Sezona končí a městečko Vasiliki se vylidňuje, dá se tak nerušeně pozorovat život místních obyvatel, jak jej v červenci či srpnu skrze davy turistů neuvidíte.
Paní Theodora zkontroluje nejprve jednoho syna, který právě otvírá krámek s oděvy, jestli ty podzimní slevy nepřehnal, a nato spěchá za druhým, jenž vlastní obchod se zeleninou, a pomáhá mu rovnat ji na plata před výlohou. Všechno je zralé a čerstvé, ceny oproti létu poloviční.
Počasí ideální na výlety
Malinké plážičky roztroušené po východní části zálivu jsou předurčeny romantikům a těm, kdo upřednostňují soukromí, některé dny jsem tam byla úplně sama. Přes den je stále více než 25 stupňů a teplota vody koupelnová.
Rozhodně stojí za to navštívit ostrovy v okolí, ale protože vzhledem ke krizi nejezdí trajekty, je možné zvolit plavbu menší výletní lodí z nedalekého Nidri.
Moře je magické. Není slov, která by vyjádřila škálu odstínů modři a neklid vln, tím spíš z paluby lodi. Po hodinové plavbě je v programu zastávka na koupání v Agiofili a lodníci připravují grilované souvlaki. K tomu víno a frappe v lodním baru. Na ostrově Kefalonia podávají v taverně Tassía, kde se stravoval Nicolas Cage a Penelope Cruzová, když tu natáčeli Mandolínu kapitána Corelliho, zdejší specialitu salát Fiskardo – podle jména přístavu – posypaný kefalonským ovčím sýrem. V některých místech to tu vypadá jako bezprostředně po zemětřesení v padesátých letech minulého století, které změnilo tvář ostrova geograficky i co se týče úbytku obyvatel. Polovina zbylých po tragédii ostrov opustila.
Ale zpět na loď. Po chvíli se před zraky cestujících vynořuje z vln bájná Ithaka, přístav Vathos. Na svahu nad zátokou Dexia se ukazuje Jeskyně nymf, do níž Fajákové údajně uložili spícího Odyssea, když jej ve své lodi dopravili na rodný ostrov. Kapitán Kostas cestou vypráví hrdinův příběh, a když zrovna nepopisuje okolí, pouští řeckou hudbu, takže plavba má i zvukovou kulisu jako ve filmu.
Na Meganissi se vplouvá do jeskyně Papanicoli, kde se ukrývala za války ponorka téhož jména. Loď se tu otáčí a míří kolem ostrova Madouri, kde je ze břehu vidět vila řeckého básníka Aristotela Valaoritise, k ostrovu Scorpio, tedy soukromému Onassisově ostrovu. Kostas dává opět k dobru historii rodiny Onassisů. Zde se nesmí dlouho stavět, proto kotvíme jen na pár minut. Odvážní jedinci skáčou do vody z lodi, zatímco ostatní sledují, kde je soukromá taverna, kde kaple, v níž byli s Kennedyovou oddáni, kde dům pro služebnictvo, kde heliport.
Půjčovny aut fungují i po sezoně
Autem se dá projet celá Lefkada. Západní pobřeží ostrova je lemováno okouzlujícími plážemi s bílými vápencovými útesy v zádech, na něž je ovšem vstup většinou po přechodu nějaké hory nebo spousty schodů, což spolu s tím, že je konec sezony, způsobí, že jste na plážích opět téměř sami.
V Agios Nikitas parkujeme a vydáváme se na výšlap přes horu kolem olivových hájů na pláž Mílós. V horské vesničce Athani, v taverně Panorama (název vskutku příhodný, z terasy hledíme při jídle na celý obzor a moře s impozantně zapadajícím sluncem) se majitel k mým společníkům hlásí, jsou tu už po několikáté, takže k vybraným jídlům přináší i pozornost podniku: obří rajče a papriku plněné rýží a mletým jehněčím, následují tradiční ouzo a bylinkový likér, jako sladká tečka se na stole objevuje řecký jogurt s medem.
Rozhodujeme se, že si dáme na závěr ještě kávu, ale ne tu silnou, řeckou, nýbrž latte. To tu neznají, říkám tedy, že chceme kafe s mlékem. „Teplé mléko?“ ujišťuje se Thomas. „Teplé.“ Za chvíli nese velký tác, na něm tři velké hrnky a džbán teplého mléka. Postaví jej na stůl. „Kde je to kafe?“ diví se kamarádka, když nahlédne do prázdných hrnků. Naši řeč pochopil tak, že chceme pouze mléko. Po vysvětlení udělal do hrnků studené frappe a my si do něj nalili to teplé mléko. Výsledek? Jedinečná chuť!
Sjíždíme pak z hor nad přístav Vasiliki ze západní strany, jasné hvězdy nad hlavou, rozsvícený přístav a hučící ultramarínové moře pod námi. Kotví tu jachty z celého světa, rybářské lodě, scházejí se tu surfaři, a i když jsou večery už chladnější, se svetrem přes ramena si můžete dát venku nějakou dobrou rybu, plody moře nebo řeckou specialitu v některé ze zdejších taveren, jimiž je hlavní ulice vedoucí podél moře poseta.
Užitečné informace a zajímavosti
Lefkada
Čtvrtý největší ostrov v Jónském moři, jediný, kam se lze dostat i po souši, původně poloostrov, v pátém stol. př. n. l. oddělený od pevniny prokopáním úzké šíje. Je pojmenován podle slova lefkos (bílý) díky vápencovým skalám na jihu ostrova, kde se nachází stejnojmenný mys, známý spíš pod názvem Doukato. Skokem z něj ukončila život z nešťastné lásky básnířka Sapfó. Osídlen byl už v době bronzové, v sedmém století jej osídlili Řekové z Korintu a včlenili do mocného námořního systému v Jónském a Jaderském moři. Od roku 197 patřil Římanům, kolem poloviny 14. a v 18. století byl pod nadvládou Benátčanů. Za řeckých osvobozeneckých válek byl útočištěm psanců z turecké oblasti Řecka.
Cena zájezdu
S cestovní kanceláří se dá týdenní pobyt letecky bez stravy pořídit za necelých 11 tisíc korun. (reckovdetailech.cz)
Řecké kočky
Procházejí se ulicemi, válejí se mezi domy a na terasách a schodištích. Proč Řekové tak milují právě kočky? „Jsou stejné, jako oni. Stejně líní,“ říkávají Češi. Kdyby viděli ty ostrovany, kteří po zemětřeseních znovu postavili své domky, vybudovali silnice, rybáře, pekaře, zelináře, všechny ty prosté obyčejné lidi, museli by své tvrzení poopravit. Protože jsou hrdé a svobodomyslné. Jako oni.
Čtete rádi E15.cz? Dejte nám hlas ve finále ankety českého internetu v kategorii zpravodajství.
